查看：1253     * 贴子主题：河西走廊西端的黄昏

“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”二0一五年是中加文化交流年。初冬时节，我作为国际频道的中方撰稿和文旅频道摄影师杨斌，陪同加拿大中文电视台“加华视讯”（WOW TV）摄制小组，完成了《云横秦岭》的外拍后，转过年来的四月末，便开始了《河西走廊》的采风和摄制，我于是与河西走廊有了一次激动的接触，更与玉门关的黄昏，有了一次全身心的拥抱。    玉门关，这座河西走廊最西边的关口，是通向西域的重要门户，是河西走廊西端的起点。
      祁连山，沉淀了亿万年的寒冷，冰川积雪中覆盖了地球的年轮。当祁连山的雪顶还留着最后一抹雪青色的时候，乌鞘岭的山口就露出了夕阳的金芒——河西走廊，这条夹在黄土高原和塔里木盆地中间的狭长走廊，打东边的古凉州（武威）天梯山石窟起，一直到西边敦煌的玉门关的烽燧，活像大地伸出来的一条长长的胳膊，左手揽着陇原的麦子地，右手牵着西域的驼铃。这时候，夕阳正顺着走廊的纹路慢慢流淌，把一千公里的戈壁、绿洲、雪山、沙漠，都泡在了酒红色的光晕里。
      西望敦煌，俨然被夕阳染成了一幅绛红的壁画。党河的水在河床里晃着碎金似的斑驳的光影，岸边三千年不死的胡杨树，把它的影子浸泡在河水里，把千年的故事泡成了一壶浓茶。身边玉门关的夯土城墙，早被岁月啃噬出了一道道的沟沟一道道的坎，这阵子被夕阳镀成了赤铜色，墙垛子的边边角角在暮色里慢慢冷峻了起来，如同一个卸了甲的老兵，脊梁骨还挺起着张骞当年打通西域时的那股倔劲儿。 
      公元前138年的那个黄昏，张骞接过汉武帝的壮行酒，一饮而尽，手持旌节，带着一百多号子人从这里齐刷刷扎进了茫茫戈壁，向着西域艰难行进。匈奴的骑兵在他们身后扬起漫天烟尘，他却把咱汉人的丝绸和茶叶，牢牢封存在了驼队的行囊里。
      夕阳下的城墙，影子拉得老长，顺着疏勒河的老河道蔓延开来，和远处雅丹群的轮廓叠印在一块儿——那些被风吹出狮子样、骆驼样的土丘，不光是老天爷的鬼斧神工，更似乎是一群从历史里走出来的老熟人：霍去病的铁骑就从这儿的沙砾上踏过，马蹄扬起的尘土里，还混着“匈奴未灭，何以为家”的誓言；玄奘西行时也曾在这儿过夜，油灯的微光映着他翻译的经文，字里行间全是“宁可西去而死，也不东归而活”的执拗……这时候，这些雅丹地貌都成了披金的神兽，趴在大地的衣襟上，听着风里飘来的驼铃声，像是在一遍遍重复千年前的那些事儿。
      此时，南边祁连山的雪顶正被夕阳染成壮观的胭脂色。这座横卧了一千里的山，说是河西走廊的命根子一点也不为过。你看，那冰川融化的水顺着山涧流下来，在戈壁上织出张掖的丹霞、酒泉的绿洲，像大地的毛细血管，输送着活泼的血脉。雪峰的棱角在夕照中慢慢柔和起来了，峰顶的雪反射着柔柔的金光，不禁让人想起隋炀帝西巡那会儿的热闹。
      公元609年的那个黄昏，隋炀帝带着十万大军翻过祁连山，在张掖开了一回“万国博览会”，突厥等西域二十七个国家的王公使者捧着宝贝汇聚而来，丝绸和皮毛在夕阳下亮闪闪晃得眼都睁不开，西域胡旋舞的鼓点和中原的编钟凑在一块儿奏响，那可是河西走廊最风光的时候，文明的种子就在这驼铃和欢歌的声中，深深扎进了这片土地里。
      祁连山的雪水汇成的小溪在戈壁上闪着金翅鳞鳞的光，哗哗啦啦的水流声混着呜呜啦啦的风声，听着就像古战场上没有散尽的余音：李陵的五千步兵就在这儿跟匈奴死磕，锋利的箭头穿透铠甲的脆响，到现在还藏在河谷的石头缝里；郭子仪的大军也曾在这儿收复河西，猎猎战旗在夕阳下展开，把“再建大唐”的豪气，一笔一划刻进了每一块城砖。北边的巴丹吉林沙漠，沙脊线跟着晚风轻轻晃荡，每粒沙子都裹着太阳的温度，赤脚踩上去还有点微微的烫——那是河西走廊西端的夕阳吻过的痕迹，也是无数商队脚印焐热的温度。当年的骆驼商队从长安过来，丝绸在驼背上晃出流光，瓷器裹着稻草怕磕着碰着，佛经贝叶上的梵文还带着大雁塔的墨香；往西走的时候，葡萄藤缠在驼峰上，苜蓿种子藏在皮囊里，波斯的银币在鞍袋里咣咣朗朗地响，把两河流域的文明，悄悄撒进了中原的土壤里。
      夕阳斜斜照在莫高窟的崖壁上，洞窟的窗格子投下菱形的光斑，落在壁画飞天的裙边上。      公元366年的那个黄昏，一个叫做乐僔的和尚，“云游至敦煌鸣沙山东麓，目睹三危山金光如千佛显现的异象，遂发愿在此开凿洞窟修行”，因成莫高窟第一个洞窟，之后的一千年里，无数画工、僧侣、礼佛的人跑到这儿，把对信仰的虔诚，一笔一笔画进了石壁里。那些飘带本是中原画工的铁线描，笔锋刚劲得像铁丝，这会子被夕阳镀上了金边，倒像缀了串西域的珠子；联珠纹里的波斯葡萄，藤缠着藤，果子鼓鼓囊囊的，在暮色里泛着莹莹的紫黑色，好像还沾着当年商队带的乳香和没药的味道。
      洞窟深处，西夏壁画上的金刚和罗汉被夕阳暖得温温善善的，金箔衣裳的反光在暗夜里跳动着，像跨越了时空的火星子——那是党项人用聪明才智和虔诚，在石壁上点出的文明火苗，跟中原的水墨、西域的晕染、印度的犍陀罗风格，在这座艺术宝库里混在一块儿生长，活了一千年，还得再活一千年。
      “劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，王维这诗里藏着多少舍不得，这时候都凝在夯土的纹路里。夯土里嵌着汉军的隶书，笔画歪歪扭扭的却透着股硬气，那是守兵们在守城的空当刻下的名字，笔画里依然还带着他们的体温——这些没留下大名的士兵，用年轻的躯体和热血，在戈壁上给汉家的地盘，筑起了一道钢铁般的防线。当年他们举着戈矛望着的方向，这时候正有雁群飞过，翅膀划开金红的云霞，翅尖带起的风里，似乎还卷着“不破楼兰终不还”的喊声。
      我在遥想：王昌龄当年写下这句诗的时候，说不定就是站在这阳关的烽燧上，看着夕阳把士兵的铠甲染成金色，看他们的影子被拉得跟城墙一样长。夕阳漫过残墙的时候，砖缝里渗出来的盐碱霜，闪着细碎的光，那是岁月结的晶，藏着无数个日出日落里的盼头：有媳妇盼着丈夫回来的眼神，有娘思念儿子的眼泪，有商人等着过关的着急，更有文明盼着与蛮荒打交道的念想。
        天慢慢暗了下来，鸣沙山的沙子开始把金色的光沉淀，山脚下的月牙泉泛着幽幽的水光，水鸟的尾巴扫过水面，搅碎了满池的残阳，像把千年的驼铃揉成了星星。远处的光伏板正收起最后一缕反光，蓝色的板子上还沾着夕阳的影子，跟戈壁上的烽燧遗址远远对望着——一个守着从前的烽火，用狼烟传递消息；一个闪着现在的星河，用电缆连结世界。它们在暮色里悄悄接了个力，像文明的火把，从马背上的丝绸，传到火车上的集装箱；从烽燧的狼烟，传到5G的信号塔；从莫高窟的壁画，传到互联网的云端上。
      当最后一丝金光掠过罗布泊的水面，天地间忽然静了下来。这片曾被叫做“死亡之海”的洼地，这时候像个盛满星光的大碗，映着河西走廊的过去和现在。风里的沙子不吵了，倒像在小声念叨，说张骞在匈奴的笼子里关了十年，而这位大汉的使臣出使西域的决心如何感天动地；说班超怎么“投笔从戎”，在疏勒城凭着三十六个人守了整整一年，把西域重新划回中原的地盘；说马可·波罗怎么顺着丝绸之路遛达到这儿，在游记里把敦煌的热闹讲给欧洲人听；说彭加木怎么钻进罗布泊，用生命探索这片土地的秘密。这些声音混在一块儿，便汇成了这部厚厚的史书，在黄昏的夕阳下，慢慢地一页一页的翻开。
      黄昏中的河西走廊，像块温润的老玉，从东边的乌鞘岭到我抚摸的玉门关，一千公里的走廊里，藏着太多文明的密码。黄昏裹着历史的厚重，成了它最圆润的包浆，从秦汉的烽燧到隋唐的商路，从西夏的佛窟到明清的驿站；同时也包裹着现代活泛的气息——高铁在绿洲上划出银线，时速三百公里的风驰电挚，还夹带着当年驼铃的余音；石油管道在戈壁之下伸展着，输送的不光是能源，更是古代人和现在人对话的暖流；年轻的考古队员拿着洛阳铲，在遗址上探寻文明的根，他们的笑模样，跟千年前的画工、守兵、商人一个样儿，眼里都闪烁着对这片土地的喜爱。
      站在这片被夕阳染透了的河西走廊的最西端，我豁然明白：河西走廊的了不起，并不是因为它地理的特别，而是它用两千年的日子，证明了文明从来不是孤零零的“魂魄”——雪山和沙漠在这儿抱在一块儿，才有了绿洲的奇观；中原和西域在这儿遇上，才有了文化的盛宴；过去和现代在这儿衔接，才有了历史的延续。就像这将要落下去的太阳，看着是收了锋芒，其实是把光藏进了每粒沙子、每块砖头、每缕清风里，藏在玉门关的夯土里，藏在莫高窟的壁画上，藏在西出阳关的诗句里，藏在光伏板的蓝光里。它在等明天的朝阳，好继续把这故事讲给新的日子听，讲这条走廊怎么连起西域和中原，讲文明怎么在碰撞里长大，讲这片土地上的人们，怎么用犟劲儿和聪慧，在茫茫戈壁上种出一个永恒的春天！